クラッチペダルが・・・

放置のブログの再稼動を開始しています。

ブログネタになる事が無いとなかなかですが（笑）

さて今回はＦＢにも既にアップしていますがチンクネタ

クルマはフィアット５００、ツインエア、右ハンドル、Ｍ/Ｔです。

長距離を走行してから、何となくギアの入りが悪い相談は受けておりました。

「暖まると入るから気のせいかもしれない・・・」と言われておりましたので

メカ的に考える事は、

急に寒くなってきたのでミッションオイルが暖まるまでの間だけシフトし難いんだろう、などと考えておりました。

ところが先日、メールで

「３０分位暖機をしないと１速に入らない」との連絡を受けて、流石にオイルのせいでは無さそうだと判断して点検に来て貰う事に。

早速ご来店頂き、車のドアをあけると

ご覧の通り、クラッチペダルの位置が異様に低い。

クラッチのマスターを疑いましたが、手で戻そうとしても戻らず、何かが引っかかっている感じで無理に戻すと壊れてしまいそうです。

ペダルの奥を確認すると

黄色の○で囲んだ部分が外れているように見えます。

元々このような形状なのか、壊れているのか確認しようとしましたが狭いのに加えて部位が裏側の為に鏡も入らず目視では確定に至りません。

工具で動かしてみると動きます、ココは動いちゃダメなんだろうと思いながら何とかペダルの位置を元に戻すことが出来ました。

これで正常な高さ（の筈）

ただし、一度クラッチを踏むと嫌な音と共にペダルの高さは低くなってしまいます。

作業を開始したのが土曜であった為に土日は部品の確認等が出来ませんので週明け月曜に部品の在庫と納期を確認し、分解に入りました。

元々本国では左ハンドル、それをベースにして右ハンドルにしているのでＡＢＣペダルは右にあるもののブレーキマスターは左にあります。それを稼動させる為に左右に長いステーが存在します。

正規の手順ではヒーターなどの車両中心にあるものを外して取り外すようですが、それの手順で行くと時間と工賃が跳ね上がりますので何とか考えて取り外しました。

クラッチペダルはコレ

多分、本来は一体のはず

溶接部分が分りますが、溶接したステー（レバー?）の途中から折れています。

ペダルのリターンスプリングのブラケットも併用しているので、力が集中するのか完全に欠損してしまっています。

新品の部品は幸いにも国内にあり手配できました。

到着時点で部品を確認し、溶接状況が同一であれば補強してから取り付けようと思いますし、折れた方も角度などを確認して溶接修理してスペアにお渡しする事でご了解を頂き作業を進めています。

なかなか折れるとは思わない部分ですので思い当たる方は確認してみて下さい。

フィアットパンダ（１４１）オーバーヒート

ブログは久しぶりの更新です。

フィアット　パンダ（１４１）　４×４

オーバーヒートの修理ご依頼を頂きました。

今年の夏は、特に暑かったので冷却系は、かなり頑張ってくれたと思います。

単にオーバーヒートといっても原因は多々あり、必ずしも「コレを交換(修理）すれば大丈夫」何て事は有りません。

このパンダが特に良い事例でした。

水温計は１１０℃を越えるあたりで（一応）安定？していた状況

ラジエーターファンが（スイッチ部直結でも）回らない事を確認し、ファンのカプラを点検しようと取り外しを試みますがＮＧ・・・

どうしても外れないので諦めて切断して確認します。
（この時点で溶解しているのは想像できます）

結果はご覧の通り、内部で焼損が進み、溶けています。

カプラを新造して、水温スイッチを点検するとＮＧ・・・

この時点でスイッチ部のカプラ直結ではファンが回る事を確認

水温スイッチを手配し、到着を待って交換しました。

水温計は上がるもののファンが回る気配は無し、アッパーホースは（触診で）温水が回っている事は分かりましたが、これは？と思いサーモスタットを取り外して確認するとＮＧ・・・

結局、

これらのパーツの交換が必要でした。

順序は分かりませんが、カプラは経年による同通不良や暑さにより過剰に回り続けたお陰で焼損し、サーモは多分少しずつＮＧになっていたのに（暑さにより水温高めと判断？）気が付くのが遅れ、全ての条件が重なったのかな？と推測しています。

何れにしても、故障は一筋縄では修理できない場合もある訳です。

フィアット パンダ（１４１）車検整備

フィアット　パンダ（１４１）４×４

車検整備のご依頼を頂きました。
（Ｔさん、ありがとうございます）

少しずつ部品の注文を頂いたり、不具合箇所に手を掛けて来たパンダですが、車検整備のご依頼は今回が初めてです。前回までは購入先（？）で受けられていたようです。

さて、

１４１パンダは、ヘッドライト内部の樹脂クリップがよく壊れてしまいます。ココがＮＧだと、ヘッドライトの光軸調整が出来ず、車検は受けられません。

案の定、確認してみると見事に壊れていました。

早速ヘッドライトを外します。

壊れる部分はココです。

片側３ヶ所で留められていますが、左１ヶ所、右２ヶ破損していました。

これは、ヘッドライトの反射板を調整する部分が固定されている部分で、固定されない→反射板がガタガタ→光軸調整不能になってしまいます。

破損原因としては、樹脂パーツなので経年劣化、ヘッドライト内部とはいえ、日光が当たりますので紫外線による劣化、もう一つは、前述の理由で脆くなっている所にバルブ交換等で不用意に力を加えてしまう事も破損に繋がります。

この部分の修理は完了しました。

次にリアブレーキ、

サイドブレーキを作動させるリンクロッドが固着してました。

ビクとも動かず、浸透剤を掛けて何とか動かし、錆を落として可動する用に修正しました。また、これが動かなかった事によってリターンスプリングが欠損しているのも見つけました。

サイドブレーキの動きも改善し、ようやく車検を受けられる状況までこぎつけました。

フィアット パンダ（１４１）

フィアット　パンダの車検ご依頼です。
（Ｔさん、ありがとうございます）

ここに来て、少し古めの車の人気が上がっているようですね。

この傾向は 嬉しい限りです。

さて、

車検等で、シャシー洗浄、シャシーの塗装、等を行なう場合が多いと思いますが、基本的には「やらなくても良い作業」に分類されてしまいます。

しかし、雪が降る地域では「融雪剤」という厄介な代物が、これでもか！という程に撒かれてしまいますので、錆を誘発する事にもなります。

このクルマは以前に防錆の作業ご依頼を受けています。

ドアの内側、シャシーの袋状になった所や比較的さび安いところ等をに重点的に防錆剤を吹き付ける作業をする訳です。

現在の状態です。

フロント左のストラット部分

拡大

どうしても走行の際に｢飛び石」や泥などが溜まり易い部分は画像のような状態になってしまいます。

タイロッドエンドの画像

白く見えるのは、塩です。

防錆処理をしたからといって「絶対に永久的に錆びない」わけでは有りません。 やはり定期的に下回りの洗浄（スチーム洗車）等を行なわないと（手入れをしないと）いけないようです。

また、リアハブにガタが有り（車検ＮＧの為）交換しました。

原因としては、キャップの装着がされておらず、水分やゴミ等がハブの中に浸入して、内部を痛めてしまったようです。

交換後の画像

これで寿命は延びてくれると思います。

フィアット パンダ ディマースイッチ交換

フィアット　パンダの入庫です。
（Ｓさん、ご依頼ありがとうございます）

ヘッドライトが不調との事で、症状を確認の上でオーナーと相談し、先ずはディマースイッチを交換する事にしました。

最近のクルマは、製造工程の簡素化（コストダウン)の為に、ハメコミのみで組み立てられている場合が多く、ディマースイッチ交換の為に、ステアリング本体、それを外す為に、ステアリングのエアバッグを外さなければなりません。

エアバッグ本体も、3箇所のツメで留められているだけでボルトなどの固定物は有りません。コツが分かれば簡単なのですが、それが分かるまでは悩みます。

順調に交換を終えたので、後学（勉強）の為に少し分解。

裏はこんな感じ、

それほど複雑な構造では有りません。

スライドプレートを抑えるための樹脂部分に若干の「欠け」がありました。これが原因！と言い切るほどの損傷では無さそうですが、症状が安定してくれる事を願います。

パンダ 車検整備

フィアットパンダの車検整備ご依頼です。
（Ｓ氏、ご依頼ありがとうございます）

先ずはシステムチェックから

その後の整備にも役立ちますので、一番最初の作業です。

結果は１００点！

先にご依頼のあったマフラーの交換や他の作業を進めて行きますので、暫しお待ち下さい。

フィアット プント ＨＧＴ

新規のお客様です。
（Ｔ氏、ご依頼ありがとうございます）

最近入手されたばかりの様ですが、納車の際からＨＩＤが不調との事でのご入庫です。

症状は、

１、ライト点灯時に、光が安定せず、チラチラする。

２、暫くすると安定するが、ウィンカーを点灯させると、ウィンカーの点滅速度が速く、ライトの不安定も再発する。

３、ヘッドライト不灯の時は、ウィンカーは正常

早速点検に入る。

ヘッドライトを外す為、バンパーを取り外し

問題の左ヘッドライトも外して点検

結果、アース不良と判断し、ＨＩＤに別経路でアースを取り直しました。

Ｆｉａｔ５００（現行モデル）

現行車両には、セーフティシステムが結構入っていたりする様です。

強い衝撃等を車両に受けた場合、フューエルカットモードに入り、解除しなければエンジンの再始動は出来なくなります。

チンクの場合は、ディスプレイに、

「フューエルカット」の表示が出ます。

この状態で、いくらセルを回しても始動しません。

事故等の場合、緊急事態ですから冷静に対処できなくなる場合がありますので、いざというときの為にオーナーの皆様はおぼえておいて下さい。

１、イグニッションスイッチをＯＮ

２、右のフラッシャ（メーター内のモニター）が点滅します。

３、それに合わせて、フラッシャーレバーを右に動かします。

４、すると今度は、モニターの左が点滅します。

５、それに合わせて、フラッシャーレバーを左に動かします。

６、２～５の作業を繰り返します。

これで復帰モードに入り、フューエルカットは解除されます。

試すことは無いに越したことは無いので、

記憶の片隅に留めておいて下さい。

ウィンドウ ウォッシャモーター

普段あまり使わず、

いざという時や、車検の際、動かなくて困るのが

「ウィンドウ　ウォッシャモーター」ではないでしょうか？

時間が有ったので分解してみました。

分解した順序に並べてみました。

金属製のキャップ→ローターコイル→ブラシ部分→Ｏリング
→ゴムシール→ペラ（スクリュー部分）→ケース本体の順。

あまり使わないでいると、動きが悪くなるようですね。

モーター本体の軸受け部分の給油状態が悪くなり、モーターの抵抗が増えたり、タンク内部のゴミがストレーナー（網）の部分で目詰まりを起こしたり、原因は様々なようですが、うまく分解して組みたれてば、車検などはクリアできそうですね。

フューエルポンプ

最近の車は、フューエルフィルター（燃料フィルター）が、

「別付け」

では無く、フューエルポンプに内蔵され、一体式になっている事が多く、事実上、フィルターのみの交換は出来ない事になるケースが多い。

先日のＦＩＡＴ５００の件に続いて、

アルファロメオ　１４５　Ｔ/Ｓが入庫した。
（Ｓ氏、ご依頼ありがとうございました）

走行距離は、１６万ｋｍ

その間、一度もフューエルポンプの交換歴が無いので、走行距離やその他も含めて考えると、交換時期と判断し、エンジンは掛かるものの、予防整備のための作業である。

単純な交換作業なので「サクサク」進める。

１４５のフューエルタンクは、トランクルームの下にあり、アクセスする為には、荷室内のモノを全て出さなければならないので、その作業はオーナーにお願いした。

（ご依頼の際は、荷物を降ろしてきてくれると助かります）

交換を終え、後学の為にポンプを分解した。

基本、非分解式です。

フィルター部分、ドロドロです・・・

アップでもう１枚・・・

外付けなら、簡単に交換できるのですが、一体式の場合はＡｓｓｙでの交換が基本になります。

ポンプは、突然トラブル事が多いので、走行距離などで管理し、定期的に交換することが望ましいかもしれません。